Свадебное путешествие: Русский Север

Идея поехать на Север родилась спонтанно. В жаркий августовский день, в Москве, находится было душно и невыносимо. И мы стали мечтать о более прохладной погоде, свежем воздухе и решили отправиться куда-нибудь недалеко к воде и прохладе. И так постепенно двигаясь все дальше от Москвы и все ближе на Север, наша первоначальная идея приобрела более глубокий смысл. Она превратилась в настоящее автопутешествие.


День первый.

23 августа

22 ч. Выезжаем из Москвы по Ленинградскому шоссе. Погода за последние дни стояла умопомрачительная +35 С. Ближе к Клину, к вечеру стало +21 С, можно хотя бы дышать. По дороге на выезде из города как обычно масса пробок по Ленинградскому шоссе . Решили перекусить в Макдоналдсе. Стоя в очереди поняли, что с утра еще ничего не ели, весь день были заняты сборами в путешествие. Первую ночевку запланировали на даче в окрестностях г. Клина. Заправляемся: 57 литров.

День второй.
24 августа

10 утра / 80 миль (1 миля – 1,6 км). Погода солнечная. Через 40 мин. мы были уже в г. Дмитрове. На выезде из города, перед поворотом на Ярославское шоссе заглянули в магазин «Лодки, Моторы», адрес ул. Профсоюзная д.72, купили мне сапоги 39 р. (немного большие, моего размера не было, но выручили они меня в последствии не один раз) и матрас Сoleman, надувной, 2х местный (тоже оказалось одной из лучших покупок, т.к. холодными северными ночами, не дал замерзнуть и очень смягчил нашу жизнь за время путешествия).

12 часов. Поворот на Ярославское шоссе. Есть указатель до г.Ярославля - 85 км. Настроение оптимистичное.

12.40 ч./180 миль г. Переславль-Залесский. Погуляли по валунам вокруг центрального ансамбля церквей. Искупались в р. Трубеж, вытекающей из Плещеева озера. Через час выезжаем из города, едем дальше на Север.

14.40 ч. /225 миль г. Ростов Великий, проезжаем.

15.20 ч. /256 миль г. Ярославль. На въезде в город наше внимание привлек торговый комплекс REAL. Купили 2 пластмассовые канистры для бензина по 5 литров для моторной лодки. Продуктов по мелочи и конечно для дегустации продукцию местных производителей - водка Laplandia 1л. В городе посетили Спасо-Преображенский собор в кремле. На стенах собора интересная роспись, но огорчает, что собор является частью музея. Совсем нет жизни и духа. Из остальных мест были на Речном вокзале, у Часовни Александра Невского (1892г.) и у Церкви Ильи-Пророка, место интересное, но, к сожалению, церковь была закрыта.

17.20 ч. /265 миль. Выехали из г.Ярославля и движемся по направлению к г. Рыбинску. Но не по указателю, а дорогой через г. Тутаев. Из впечатлений - за городом начинается дорога без разметки, идет сильный ливень.

18.00 ч. /288 миль. г.Тутаев, входит в золотое кольцо. Из путеводителя: «шубы и полушубки из здешней романовской овчины считались одними из лучших на Руси. Согласно местной легенде, швейцарские овцы были выписаны по указанию Петра I, которого привлек «швейцарский ландшафт» окрестных мест, и до сих пор на окрестных холмах пасутся стада овец знаменитой романовской породы». Город маленький, раньше назывался более красивым именем, по названиям двух, раскинувшихся на берегах Волги деревень Романов-Борисоглебск.
Овец не видели. Симпатичным показался вид на церковь на противоположной стороне города, хотя до швейцарских ландшафтов местных окрестностям еще далеко. На выезде из города указатель - до Рыбинска 57 км.

19.30 ч. Нашли место для ночлега близ пос. Песочное в 12 км. от Рыбинска, не заезжая в поселок, справа, в ближайшем лесу. Долго искали, т.к. везде бродят местные жители. Вскоре начался дождь. Поужинали и легли спать около 21 ч.

День третий.
25 августа

9.30 ч. /312 миль. Едем в г. Рыбинск. Через 20 мин. мы были уже в Рыбинске. В город ведет скромная дорожка без разметки. Не без труда (а в городе мы впервые) нашли центральный рынок, хотя заблудиться в городе практически не возможно. Купили мяса на шашлык и рыболовную сеть. Из достопримечательностей – внешне понравился морской вокзал, очень симпатичный. В городе проходили праздничные гуляния, несколько центральных дорог было перекрыто. Выехали около 11.20ч./ 340 миль. На выезде искали заправку, единственная оказалась в 8 км в сторону ГЭС от поста ГАИ, после выезда. На обратном пути, на этом же посту на нас решили потратить время местные патрульные, перерыли всю машину, долго изучали огнетушитель, документы и пр.пр., но снять денег им так и не удалось.

Заправились на 70 литров.

13.40 ч. Нашли место на берегу Рыбинского водохранилища близ дер. Григорово (после дер. Ляга, сразу поворот налево, проселочная дорога, метров 300 до Григорово, а за деревней идет дорога вдоль побережья, много мест обустроенных для пикников). Само Григорово больше похоже не на деревню, а на дачный поселок, народ трудится на огородах. На побережье мы стояли одни. Видимо сезон уже закончился. Рыбинское водохранилище (еще его называют Рыбинское море) это большое искусственное озеро на реке Волге и её притоках Шексне и Мологе. Когда-то здесь была Молого-Шекснинская низменность. Наполнение низменности продолжалось 7 долгих лет с 1941 по 1947 гг. За это время с этих мест принудительно было выселено 130 тысяч жителей, которые оставляли обжитые дома и созданные многолетним трудом хозяйства. В общей сложности при строительстве Рыбинского и Угличского гидроузлов и заполнении водохранилища разрушены и затоплены около 800 сел и деревень, 6 монастырей и более 50 храмов. Говорят, что во время межени над поверхностью воды показываются кресты церквей. После обеда мы и отправились в плаванье по водохранилищу на нашей лодке в поисках крестов затопленных церквей. Расположение некоторых обозначено на карте водохранилища (карта Ярославской области). С погодой нам относительно повезло, светило солнце, но был сильный ветер. Волны достигали парой до 0,5-1 м, вода же очень теплая. Проплавав два с половиной часа, около 18 км., мы вернулись без особых открытий. Места затопленных церквей остались для нас загадкой. Скорее всего они видны в более низкий уровень воды.

20.00 ч. Поужинали. Легли спать.

Четвертый день.
26 августа

10.00 ч. утра проснулись. Спать было очень комфортно, хотя ветер бушевал всю ночь. С утра погода пасмурная и продолжается все тот же сильный ветер, решили больше не устраивать плаваний по волнам, собрали вещи и поехали дальше на север.

11.00 ч./372 мили. В 8 км., после выезда на трассу пересекли реку Ухра. На берегу реки с левой стороны есть хорошие места для стоянок, на другой стороне реки в поселке есть магазин и частная гостиница.
Въезжаем в Пошехонский район. По дороге продают копченую рыбу.

12.10 ч./395 миль. г. Пошехонье, основан в 1777 году. К слову сказать, прозвище «пошехон», происходящее от названия города, встречается довольно часто и обозначает провинциала из глуши. Проезжаем небольшой провинциальный город, больше похожий на поселок за 5 минут. Есть заправка Славнефти. На выезде указатель до г. Рыбинска 70 км., до г. Череповец 110 км.

12.40 ч./423 мили. Деревня Малафеево находится на границе с Вологодской областью. Несколько лежачих полицейских, так что незамеченной деревню не проедешь. Здесь же есть заправка СибНефти. Дорога в Вологодской обрасти поменялась с асфальтовой на бетонную с асфальтовыми заплатками.

13.20 ч./460 миль г.Череповец. Учрежден в 1777 г. по указу Екатерины II. На въезде две заправки: РуссНефть, Лукойл. Первый город, который произвел на нас впечатление (развитой инфраструктурой) за время нашего пути. Во-первых сооружения при въезде: огромный Ледовый дворец, большой магазин «Детский мир» + строящийся огромный гипермаркет; во-вторых промышленный гигант «Северсталь» расположенный на другом конце города, дымящие трубы которого привлекают внимание еще при въезде в город (завод занимает площадь 15 кв.км. при всей площади города 120 кв.км.; входит в число 20 ведущих сталелитейных компаний мира). Мы заехали в первый же туристическо-рыболовный магазин. Называется «Рыбалка», купили походные стулья: 2 шт. по 300 р. В этом же здании находится хороший продуктовый универмаг с яркой вывеской «Вологодские продукты, колбаса – это серьезно». Пополнили запасы продовольствия + купили разделочную доску. Еще наше внимание привлекло фирменное вологодское масло в туеске, но цена оказалась слишком впечатляющей – 316 руб. за 250 г. Цены же на остальные продукты вполне приемлемы и ассортимент просто радует. На выезде из города заправились на "ВестиМаркет", 27 литров.

14.15 ч./ 465 миль. Выехали из г. Череповеца по дороге в сторону Вологды. Через 9 миль поворот налево в сторону Белозерска. Есть указатель: до Белозерска 95 км., до Вологды 116 км., до Кириллова 74 км. Изначально на пути к северу планировали ехать через Белозерск, но по дороге решили заехать еще и в Кириллов, посмотреть Кирилло-Белозерский монастырь.

14.40 ч. Поворот на г. Кириллов. Есть указатель, до города 64 км.

15.50 ч./523 мили. г. Кириллов. Главная достопримечательность – монастырь основанный в 1397 г. 60-летним старцем московского Симонова монастыря Кириллом Белозерским и иноком Ферапонтом, который в последствии покинул Кирилла и основал другой монастырь в 20 км. (село Ферапонтово). Монастырь расположен на озере Сиверском. Озеро соединено с Волго-Балтийским водным путем. Наивысший рассвет монастыря приходился на 16-17 века, когда ему покровительствовали Василий III и Иван Грозный, здесь были соляные промыслы, собственный речной флот, также имелись во владении торговые дворы в Москве, Вологде, Твери и пр. местах.

В 1924 г. монастырь был закрыт, а на территории размещен краеведческий музей. И только в 1998 г. монастырь для иноков вновь открыли. На достаточно большой территории монастыря расположено несколько церквей, а так же кельи, трапезные, архив, различные палаты. Все постройки и территория внешне ухожены, есть указатели, и как мы отметили поток туристов, особенно иностранных, не малый. День был солнечный, теплый, некоторые из посетителей даже пробовали окунаться в озеро. В целом посещение монастыря оставило очень хорошие впечатления.

16.40 ч./525 миль. Выехали из г. Кириллова (в сторону Белозерска) по Белозерской улице в сторону села Вогнема (где расположена переправа через р.Шексна). На указателе до Белозерска 38 км. Через 6 км. пути начинается грунтовая дорога. На переправе каждый час ходит паром с 7 утра до 21 ч. вечера (обед с 13 до 15 ч.). Паром пришел в 17.15, отплыли в 17.30 ч. и через 5 минут были уже на другом берегу. По дороге на развилке в сторону Белозерска, решили все же в город не заезжать, т.к. впереди предстояла еще одна переправа и время близилось в вечеру, надо было искать место для ночлега. Поехали по дороге на Вытегру. От развилки до переправы около 4 км.

18.00 ч./546 миль. Вторая переправа работает с 8 утра до 20 ч. вечера, каждый час. В 18.02 появился паромщик и через 2 минуты мы были уже на другой стороне. Дорога грунтовая.

18.40 ч./559 миль. Остановись у Белого озера. Берега очень заболочены. Подходящих мест для стоянки не нашли. Через пару километров доехали до большого поселка - Липин Бор. Кругом красивый сосновый лес. Едем дальше до трассы - поворота на Вытегру (указатель до г.Вытегра - 152 км.). Продолжаем путь по Вологодской трассе.

19.20 ч./595 миль. Остановка у реки Индоманка. Есть место, но слишком близко к трассе + недалеко в лесу расположено кладбище, решили ехать дальше. Следующая остановка поворот на Куков родник (есть указатель). Правда, мы на него выехали окольными путями. После р.Индоманки в 500 метрах свернули направо, на параллельную проселочную дорогу. По ней в поисках места проехали около 3 км., кругом песчанно-гравийные карьеры. Эта дорога тоже выходит на Куков родник.
Родник кто-то называет культовым местом, а кто-то священным, но из справки мы узнали следующее: «Куков родник (удаление во втором слове на о, от слова род), находится недалеко от границы Вашкинского района с Вытегорским, на дороге республиканского значения Вологда-Вытегра, в 2,5 – 3 км. от дер. Зуево. Место облюбовано для отдыха и водителями дальних рейсов, и грибниками, и туристами, и теми, кто приехал к нему с определенной целью – набрать воды, которая, по словам старожилов, обладает чудодейственной силой. Источник всех приветливо встречает и не замерзает даже в самые лютые морозы (вокруг родника есть три беседки для отдыха, сам родник представляет собой небольшой водоем 1,5 – 2 м., в центре которого бьют ключи). Название родника происходит от следующей легенды: «Жили в деревне люди, и однажды напали на них поляки. И жила в той деревне одна семья: мать, сын по имени Кук и дочь Илекса, отца их забрали поляки и убили, хотели они и всю семью убить, но мать, узнав об этом, ночью, когда все спали, превратила сына в родник, дочь в ручеек, сама же оборотилась елью и встала у родника и ручейка, оберегая своих детей. Пришел чужой мужик в лес по дрова и срубил эту елку. С тех пор стали люди к роднику ходить, да гостинцы детям кидать, а воду даром никогда не брали, кидали деньги в знак благодарности, а если денег не было кидали хлеб, ягоды, сладости».
В роднике и, правда, поблескивают многочисленные монетки. Остановку на ночлег мы решили сделать в 150 метрах от родника, в лесу. Небо было звездное, а ночь теплая.

День пятый.
27 августа.

11 ч. утра/600 миль. Проснулись около 10 часов, после завтрака, набрали в роднике воды и окунулись в нем. У источника есть оборудованная купель, вода очень холодная, руки, ноги сводит. Но ощущения потрясающие, как заново родился. Едем дальше.
В 500 метрах после поворота на Куков родник вдоль трассы появляется р. Кема, тянется около 4-5 км. вдоль дороги. Есть съезды к реке и места для стоянок у воды.

12 ч./643 мили. Дорога поворачивает на грунтовую дорогу довольно низкого качества. Скорость более 20 км/ч. невозможна. Кругом грязь, идет дождь.

12.30 ч./661 миля. г.Вытегра, 1773 г. основания города, но известен еще с 1710 года как деревня Вянги и при ней Вянгинская пристань, на месте впадения в Вытегру р. Вянги (карельское vengi «ручей, небольшая речка, протока»). Через пристань проходил торговый тракт из Архангельска в Петербург.
Проезжаем город без остановок, едем дальше на Медвежегорск. Сильный дождь продолжается, но дорога стала лучше, асфальт.

13.20 ч./697 миль. Граница с республикой Карелия.

14.00 ч./722 мили. г. Пудож, 1372 г. основания Пудожского погоста. С 1785 г., по указу Екатерины II, получил статус города. Маленький городок с деревянными домами и палисадниками нас не очень впечатлил. Возможно, потому что шел сильный дождь: было пасмурно и серо. На въезде (есть указатель, поворот налево, в 400 м.) есть круглосуточная заправка.

Заправили 50 литров.
На выезде есть еще одна заправка более цивилизованная. ТНК. Город посмотрели проездом, заглянули в местный магазин, купили набор туриста - 2 банки тушенки и макарон, и поехали дальше - 14.20 ч./728 миль.

15 ч./749 миль. Деревня Авдеево, решили сделать остановку на обед на озере Купецком. Напротив автобусной остановки Октябрьская, свернули к озеру, в сторону соснового леса. На въезде в лесу памятник неизвестному солдату. Пообедали. Дождь продолжается. Через 40 минут едем дальше.

16.10 ч. за поселком Римское свернули налево к Онежскому озеру. Место на берегу озера оказалось очень симпатичным, есть лавочки и стол для пикника, открытый берег, правда дул сильный ветер. Вдалеке стоят лодочные гаражи. Сходу в близлежащим лесу набрали грибов на ужин (лисичек, подосиновиков). Место понравилось. 16.50 решили ехать дальше.

17.30 ч./787 миль. Проезжаем село Пяльма. Указатель до Медвежегорска 100 км. Кругом сосновый лес, мох. По дороге свернули в лес, собрали брусники.

18.20 ч./792 миль. В 2-х км. от реки Лукдожма повернули налево (съезд в лес), решили остановиться на ночлег в сосновом лесу, в 200 метрах от трассы. По мере продвижения на север становится прохладнее, t около +10C, греемся: я черногорским VRANAC, Игорь ярославским Laplandia Lux.

День шестой.
28 августа

Проснулись около 9 часов. От нашей стоянки к Онежскому озеру ведет тропинка (около 150 м.), вдоль которой растет огромное количество ягод: брусника, черника, голубика. Игорь искупался в озере, вода спокойная, но достаточно прохладная. На горизонте местные мужики на лодке снимают свои сети.

10.20 ч./797 миль. Выезжаем на Медвежегорск. Минут через 30 проезжаем поселок Гобсельга. Прямая трасса тянется вдоль поселка, по сторонам трассы - кусты, в которых притаились гаишники с радаром. Со своими 95 км\ч. мы были далеко не первыми. За превышение скорости на этом участке останавливалась практически каждая машина.

11.11 ч./ 835 миль. г. Повенец. Проезжаем первый шлюз Беломоро-Балтийского канала. Рядом со шлюзом расположена любопытная церковь. Деревянная, на каменном основании.
Небольшое отступление про Беломоро-Балтийский канал. Именно благодаря ему, Повенец стал крупным озеро-речным портом (хотя на сегодняшний день город выглядит удручающе). Решение о строительстве канала было принято 18 февраля 1931 года Советом Труда и Обороны СССР. Сооружение грандиозное – более 100 сложнейших гидротехнических объектов, а построено при минимальных затратах: песок, камень, дерево + топоры, лопаты, кувалды. Канал строился силами более 100 тыс. заключенных, отбывавших срок в медвежьегорских лагерях. Длина этой водной дороги – 227 км., средняя глубина около 5 м. Перепады высот сглаживаются за счет 19 шлюзов.

11.30 ч. / 841 миля. «Сандармох».(16 км. к югу от Медвежьегорска). Мемориальное кладбище. Есть указатель, направо ведет асфальтовая дорожка. Место массового захоронений жертв политических репрессий 1937-1938 гг. Тогда здесь расстреляли и захоронили более 9500 чел., среди которых русские, карелы, поляки, немцы, финны и пр. На сегодняшний день установлено около половины фамилий этих людей, частей которых были привезены сюда из Соловецких лагерей. Кругом сосновый лес, тишина. На деревьях висят памятные фотографии, тех людей, кого опознали. Прекрасных в своем роде людей, которых когда-то расстреляли и сбросили скопом в раскопанную ими же яму. Мемориал установлен в 1998 г., на гранитной глыбе высечена надпись «Люди не убивайте друг друга». Рядом деревянная часовня Св. Георгия Победоносца.

11.50 ч. Едем дальше на север. Поворот на Пиндуши. Направо есть поворот, дорога на Сегежу, параллельная трассе М18. 30 км. грунтовой дороги заканчиваются выездом на трассу М18. Решили поехать по ней, чтобы срезать 10 км (и не заезжать в Медвежегорск). Дорога была сухая, но из-за многочисленных ям, скорость не более 20 км/ч. Местами дорога однополосная. По пути сделали остановку на обед, у Кривозера. На этой дороге нам встретился только сломавшийся грузовик и сочувствующий ему жигуль. Погода пасмурная.

13.50 ч. Отобедав едем дальше. Начался дождь. Через 20 минут выезжаем на трассу М18.
868 миль.

15.00 ч./ 910 миль. Заправляемся на трассе. Заправка называется ФБ (47 литров). Здесь же есть магазин, кафе. На заправке встретили интересных туристов. Парень и девушка, каждый на своем мотоцикле, по разговору, по всей видимости, шведы. Судя по запыленности в пути уже не первый день.

15.20 ч./ 918 миль. Сегежа. Решили заглянуть в поисках ведра для ягод, грибов. Заехали на местный рынок, вид удручающий, кругом ужасные китайские товары. На центральной улице есть несколько магазинов: продуктовых, хозяйственных и пр. Купили ведро 12 литров – 135 руб. И продукцию местных производителей: водка карельская – 112 руб., бальзам карельский – 219 руб.

15.40 ч./ 920 миль. Едем дальше, в поселок Надвоицы.(на карте путь этот обозначен номером 1) Есть заправка. Наша цель проехать по дороге которая связывает трассу Надвоицы - Валдай и Сумозеро.

16.00 ч./ 932 мили. Надвоицы. На въезде в поселок есть шиномонтаж. Ищем дорогу на Валдай. Ориентиры: после въезда в поселок, на первом перекрестке поворот направо. Потом крутой поворот налево к воде. Пересекаем рельсы. Следующий ориентир, зона строгого режима. Далее проезжаем шлюз и на развилке поворот налево через мост. Проехав еще небольшую часть поселка появляется указатель на поселок Валдай 103 км.

16.30 ч./ 938 миль. Едем в направлении поселка Валдай, дорога – ухоженная грунтовка. Скорость в среднем 60 км\ч.

17.40 ч./ 969 миль. Село Пома при въезде набрали воды в колодце. От поселка до поворота в сторону Сумреки по карте 38 км. В местных деревнях есть связь, ловит Мегафон. Билайн закончил принимать сеть сразу после Надвоиц.

19.10 ч./994 миль. Справа небольшая табличка на дереве, поворот налево, указатель на Золотуху, это и есть дорога к Сумреке. Наша цель - встать на ночевку в районе Сумреки. А на следующий день встать на Сумозере, и постоять там несколько дней. Далее через Сумской Пасад добраться до Беломорска.
Повернув по указателю, мы стали искать поворот на Хижозеро (он обозначен на карте), но дорога должна была идти обязательно ниже озера. На карте эта дорога обозначена тропой. Данная местность сильно изрезана автомобильными, возможно даже когда-то железнодорожными, узкоколейными усами. Ориентирование представляет чрезвычайную сложность, т.к. усы находятся слишком близко друг от друга и могут менять направление на 1км., вплоть до обратного (на 180 градусов). Каждые 50-100 м. мы проезжали новый поворот. Некоторые из них были довольно хорошо изъезженными. Погода пасмурная. Кругом болота, мхи, поваленные деревья и места массовых вырубок. По дороге встретили несколько машин, спросили у местных, какая из дорог ведет на Сумозеро, но точного ответа нам так никто и не сказал. В основном говорили, что из здешних мест до Сумозера не доехать. Плутали мы около 1,5 часа по разным поворотам и развилкам в основном потому, что дорога после поворота через каких-то 200 метров, становилась абсолютно непроезжей. Возвращались обратно. Через некоторое время все же свернули на более менее проезжую дорогу. Ориентиром был полуразрушенный балок (каких здесь тоже не мало). Скорость 30 км/ч.

21.20 ч./ 1021 миль. Выехали к северо-восточной стороне Хизозера, что никак не соответствовало нашим планам, т.к огибать Хижозеро нужно было с южной стороны.
Рядом, как в прочем и везде заброшенная вырубка. Дальше дорога становилась опять непроезжей и уходила в болото, мы решили остановиться, там, где уж оказались, на ночлег. Рядом стояли два разбитых заброшенных запорожца. Ниже поляна, с местом, оборудованным для костра. На подъезде к этому месту, метрах в 150, мы заметили избу, рядом стоял мотоцикл. Было уже темно, сильный ветер. Решили не беспокоить кого бы там не было, но на утро все же заглянуть и спросить, как из здешних мест выехать на Сумреку. На скорую руку приготовили ужин, поставили палатку. Засыпала с мыслями о бесчеловечности, т.к. место, где нам пришлось остановиться, было просто изуродовано, после того, как сюда когда-то ступил человек, чтобы рубить лес.

День седьмой.
29 августа

09.40 ч. Просыпаться и вылезать из палатки долго не хотелось, чтобы не видеть тот хаос, в котором мы уснули вчера. Да еще к тому же спальники у нас были слишком теплые и уютные. А на улице ветер и следы ночного дождя. Температура около +11С. На озере плавают две огромные утки, гогот которых разносится на всю округу. Согрели чаю, собираемся.

11.15 ч. Выезжаем в обратный путь. По пути заглянули в избу, которую заметили вечером. Стоявший рядом мотоцикл по виду не заводился уже лет 10 точно. Весь покрыт паутиной и ржавчиной. Изба оказалась пуста, внутри хорошая печь. От избы ведет дорожка к озеру, у берега привязана лодка.
Едем дальше. Через некоторое время нашу дорогу перебежали два волка, буквально в 8-10 метрах перед машиной. Мы остановились их разглядеть, а они в свою очередь (отбежав на расстояние 30 метров) решили полюбопытствовать на нас. Очень красивые, богатая шерсть, белая грудка. Пока мы доставали видеотехнику, они решили нас не дожидаться и побежали дальше в лес.

12.20 ч./ 1031 миль. Выехали на поворот, который вывел нас к Хижозеру. Опять пытаем судьбу в поисках дороги до р. Сумы и далее к Сумозеру. Куда бы не начинали двигаться кругом дорога не для проходимости на нашей машине.

13.30 ч./ 1045 миль. Вернулись к дороге на поселок Валдай, решили ехать обратно в Надвоицы, а оттуда уже через Беломорск мы точно сможем добраться до Сумозера. (на карте этот путь обозначен номером 2 от Беломорска)

14.15 ч./ 1056 миль. По дороге остановились на обед у озера. Игорь поймал несколько окуней. Я просто наслаждалась природой, не смотря на то, что шел дождь. За все время нашей стоянки, не проехало ни одной машины.

18.00 ч./ 1111 миль. Выехали из Надвоиц в Беломорск.
На пути в Беломорск на ТНК заправились: 60 литров.

20.20 ч./ 1181 миль. Беломорск. Расстояние до Москвы – 1338 км. Город возник в 1938 году, хотя первые поселения в этих местах датируются 4 веком (первые поморские селения). В 16-17 веках территория современного Беломорска была приграничной местностью Российского Государства и неоднократно подвергалась нашествиям. Сейчас это небольшой город, растянутый в устье реки Выг и вдоль Белого моря. После въезда в город, на первом перекрестке, поворачиваем направо (ориентир - справа разрушенный высотный дом). Далее на первой развился налево по бетонным плитам доезжаем до шлюзов. Проехав шлюз, мы решили заглянуть на причал узнать расписание судов до Соловецких островов. Нам сообщили, что сезон уже закрыт, и добраться до Соловков в это время возможно только из Кеми.
Едем дальше в сторону пос. Сумской Посад, по дороге ищем место для ночлега. Уже темнеет, а подходящего съезда с дороги, так и нет. Справа в 50 м от дороги тянется железнодорожный путь.

21.20 ч./1204 миль. Не доезжая до Сумпосада км 8, сворачиваем направо, крутой каменистый съезд в лес на 30-50 метров, дальше непроходимая дорога. Кругом огромные камни, мох. В очередной раз нас выручает матрас, иначе бы спать на бугристой поверхности было не возможно.
Решили выспаться и встать, как получиться.

День восьмой.
30 августа

13.00 ч./ 1204 миль. Выехали в сторону пос. Сумпосад. Всю ночь шел дождь и сейчас тоже немного моросит. Через 10 минут доехали до поселка. В местном магазине купили хлеб, тушенку, макароны и водку Северянка. Наш план – доехать до Сумозера и разбить там лагерь на два дня. По дороге, не доезжая до дер. Лапино, остановились на озере, подкачать колеса. Игорь немного порыбачил, но безрезультатно.
Следующий населенный пункт деревня Лапино, расположена по берегам реки Сумы. Вдоль берегов стоят баньки, чуть поодаль, через дорогу деревенские домики. Тихое, симпатичное место. Местный народ вышагивает вдоль дороги с огромными ведрами, видимо за грибами, а может и ягодами, которых здесь кругом вдоволь. Едем дальше к озеру. По дороге еще раз останавливаемся, Игорь входит в азарт, в поисках рыбы. За 15 минут в тихом омуте наловил несколько окуней. На ужин будет уха.

15.30 ч. Нашли подходящее место для стоянки на Сумозере. С дороги съезд, 100 метров ведет прямо к берегу. Подобных съездов здесь много, но предыдущие места, которые мы смотрели, были слишком продуваемые. А ветер холодный, да к тому же все не стихает дождь. Здесь же поляна окружена соснами, место нам показалось уютным. Вокруг брусника, вереск.
За время поиска, мы встретили только 1-2 грузовика. Основной поток туристов, видимо давно схлынул. Да и за два дня стоянки мы не встретили ни одной компании на озере, либо вокруг. Пока ставили палатку, выглянуло солнышко, стало веселее, хотя ветер не стихает, температура +12С.

17.40 ч. Решили осмотреть окрестности озера на лодке. Выпили в дорогу горячего чаю и поплыли.
20.40 ч. Доплыв до деревни Сумостров, вернулись в лагерь. Пасмурно, но пока плавали, видели необычайной красоты радугу. Готовим ужин. Ко сну нас провожает потрясающий закат.

День девятый.
31 августа

12.00 часов. Встали, ночью было очень холодно, поэтому я долго не хотела вылезать из палатки, все не могла согреться. Игорь нагрел воды, помылись у костра. Позавтракали. Дождя нет, но ветер пронизывающий, небо ясное. Решили объехать окрестность Сумозера на лодке. На первой остановке нашли несколько симпатичных полян, видно народ не так давно их покинул. Кругом сосны, много ягоды. Дальше подплыли еще к нескольким небольшим островам в центре озера, кругом тишина, попадаются грибы, много черники. Но с рыбалкой не очень везет, ничего не поймали. Доплыли до другой стороны Сумозера - деревни Ендогуба. На карте место обозначено, как заброшенная деревня. На самом же деле деревня живет. 70% домов разрушены и некоторые до основания, но в остальных домах, которые расположены у воды, все же чувствуется жизнь. Люди заготавливают сено, ухаживают за огородом. На берегу рыбацкие лодки. На обратном пути остановились еще у одного берега. Насобирали грибов к ужину и опять вдоволь наелись ягоды: брусники, черники. К вечеру ветер совсем стих, а озеро стало гладким. Вернулись мы около 7 часов. Провожаем небесной красоты закат и готовим грибной суп на ужин. Пока плавали, встретили лишь одну лодку и ту у деревни. Ощущение, что мы на озере совершенно одни.

День десятый.
1 сентября

9.00 ч. Встали. Позавтракав, решили сделать еще один кружок на лодке в другую часть озера, с целью – порыбачить. Но все же и в этот раз безрезультатно. Вернулись, собираемся в дорогу.

13.30 ч./ 1235 миль. Выезжаем. Наша задача на сегодняшний день, добраться к вечеру до г. Кеми, чтобы завтра с утра местным сообщением добраться до Соловецких островов.

16.50 ч./ 1288 миль. Беломорск. Проезжаем без остановок.

17.10 ч. Деревня Выгостров. Водопад Шойрукша. Место известно своей достопримечательностью – когда-то открытыми здесь петроглифами. С дороги висит указатель в сторону территории, где в начале прошлого века, одним студентом-этнографом были обнаружены рисунки на камнях, а впоследствии определены и места долговременных стоянок людей первобытной эпохи. Мы тоже решили не обойти эти места своим вниманием. С дороги от указателя ведет весьма петляющая тропинка. Идти нужно около 3-4 км. пока не предстанет перед взором большая территория, вся покрытая камнем. Здесь же будет зеленый информационный щит, а еще (если вам посчастливится) вас может встретить приветливая старушка и попросить денег за посещение территории, охраняемой филиалом местного музея. Мы не поддались уговорам отдать ей сколько-нибудь денег, а сразу кинулись искать в очертании камней древние рисунки. И вскоре нашли.

18.30 ч. Едем дальше.

19.30 ч. / 1351 миля. Поворот на г. Кемь.

19.50 ч. г. Кемь. Первые сохранившиеся в истории упоминания о поселениях на р. Кемь относятся к 14 веку. С середины 17 века Кемь была посадом Соловецкого монастыря, а со второй половины 18 века – одним из центров морского судоходства и судостроения. В 1930-е годы здесь находилось Управление Соловецких лагерей и Кемский пересыльный пункт, через который заключенных отправляли на Соловки.
На въезде в город заправка ТНК.
Проехали через весь город, к причалу. На причале одноименная гостиница «ПРИЧАЛ», с круглосуточной стоянкой и кафе. Четыре деревянных корпуса расположены практически на самом причале. Взяли номер на одну ночь и сразу купили билеты на утренний теплоход до Соловецких островов. Стоимость номера 1400 р., есть душ, горячая вода, телевизор (первые 30 мин. заворожено смотрела открытие проекта «Ледниковый период», на первом каналеJ - вот что называется вдали от цивилизации). В номере две комнаты, деревянная мебель. Сходили на ужин в местное кафе. Еда вполне съедобная, поужинали на 400 руб. Стоимость билетов на теплоход – 450 руб. на человека. Судно отходит в 8 утра. Навигационный сезон до Соловецких островов, как нам сказали, заканчивается в середине сентября (в 10-15 числах).

Одиннадцатый день.
2 сентября

7.00 утра. Встали. Собрали вещи, и пошли на теплоход. Предварительно оплатили суточную стоимость стоянки за а/м, оплата за остальные сутки - по приезду.

7.45 ч. Теплоход с громким названием «Василий Косяков». На причале человек 30, все торопятся погрузится на корабль, чтобы занять поудобнее места на ближайшее 3 часа. От шума скопившихся на причале людей медленно, едва просыпаясь, начинает вылизать на палубу сонная команда корабля. Наконец, все погрузились на корабль. Народ разный: одиночные туристы, компании русских паломников, компании иностранных туристов (финны, немцы). Кто-то, судя по багажу, на один день, прогуляться по достопримечательностям, иные на несколько дней. Мы вознамерились посмотреть интересующие нас места, дня за 3 и вернуться обратно. Отчаливаем в 8.00 ч.

10.30 ч. Прибываем на Соловецкие острова. Расстояние до Кеми – 50 км. Еще издали начинают виднеться купала главного собора монастыря. Погода местами пасмурная, но иногда проглядывает доброжелательное солнышко. Вокруг монастыря расположен поселок Соловецкий, около 1000 жителей. С виду поселок - современный населенный пункт, с собственным причалом, аэродромом и различными бытовыми учреждениями (есть детский сад, школа, почта, магазины, рынок). Дома в поселке в разном состоянии. Много деревянных бараков, есть кирпичные, более старые здания, но с разваливающимися стенами, а есть несколько домов, построенных по современным финским проектам.
Сойдя на берег, мы направились к монастырю, напротив которого расположено экскурсионно-информационное бюро (от Соловецкого государственного музея-заповедника), в гостинице Петербуржская. Большинство людей, из тех, кто ехал с нами на теплоходе, тоже первым делом направились в это же бюро. Ознакомившись с расценками местных гостиниц и предложением по экскурсиям, решили первым делом заселиться.
Свой выбор мы остановили на гостинице «Зеленая деревня». Находятся она в 10 мин. ходьбы от монастыря. В рекламном проспекте (мы пользовались путеводителем из серии «Вокруг Света») она была первая в списке, здесь обещались - полный набор услуг, комфорт и вид на Святое озеро. Что собственно мы и получили за 4200 руб. в сутки. Номера без вида на озеро стоят 3600 руб. Большой деревянный корпус гостиницы был практически пуст, или нам так показалось, кругом была почти мертвая тишина. Мы заказали баню на вечер (1000 руб.), привели себя в порядок и отправились гулять, осматривать поселок. По пути заглянули в местный общепит, кафе «Причал». Место очень популярное среди приезжих. Здесь мы встретили большую часть наших попутчиков с теплохода. Из персонала, всего две официантки носятся между столами, пытаясь успеть обслужить группы по 15-20 человек. Первое, второе, третье и соловецкая селедка на закуску – все обошлось нам в 470 руб. за двоих. Меню разнообразное, но все блюда сделаны на скорую руку, обычный общепит. Отобедав, двинулись дальше. Игорь переговорил с местным народом и предложил одному местному жителю, на Ниве, помочь нам осмотреть дальние уголки острова. Сначала мы доехали до горы Секирной, 13 км, к северу-западу от монастыря. По легенде, на этой горе ангелы высекли жену рыбака, собиравшегося поселиться на острове, за то, что она осмелилась ступить на остров. Об этом свидетельствует каменная плита с описанием этого события, у подножия горы. Поступок ангелов дал название месту, а изгнанием семьи рыбака утверждалось право монахов на владение островами. На вершине горы расположена Вознесенская церковь (1857 г.), на колокольне которой надстроен маяк. Единственная в своем роде, церковь-маяк. С горы открывается прекрасный вид, панорама на северную часть острова. Чуть ниже церкви, расположена маленькая часовня, от которой идет тропинка к кладбищу – месту массового захоронения умерших в Вознесенской церкви за время пребывания здесь ссыльных.
В 1920-30 гг., когда на острове располагался лагерь особого назначения, монастырь, все церкви, скиты и прочие постройки были задействованы под нужды лагеря. Вознесенская церковь служила изолятором для больных заключенных. И те, кто здесь умирал, были похоронены тут же. Братские могилы на горе были обнаружены совсем недавно, и по сей день продолжается опознание этих людей. Место безмолвное, лишь недавно стало приводиться в порядок.
Дальше мы поехали в Савватиево (16 км. от монастыря). Место проживания первых поселенцев на острове. Кругом луга и озеро, очень живописно. Надо сказать, что дорога как на г. Секирную, так и в Савватиево, едва проезжая и в нашей Ниве мы кувыркались по ямам и кочкам из стороны в сторону. Зимой, говорят, дорога вообще не проезжая. Здесь из построек сохранилась баня, а также келейный корпус и церковь Смоленской Божьей Матери – сейчас они восстанавливаются. Дальше мы проехали по местам боевой славы Соловецких Юнг. Удивительно то, что мы живем рядом с площадью Соловецких Юнг (на которой стоит памятник их отваге), и теперь смогли воочию увидеть каким подвигам подвергали себя молодые бойцы учебного отряда Северного флота. Вдоль дороги идет большая территория, где в землянках жили молодые мальчишки, Соловецкие юнги от 14 до 16 лет, добровольцы проходящие военно-морские учения в годы Великой Отечественной войны. Первая школа юнг была открыта в 1942 году приказом наркома Военно-Морского флота. Всего в школе было три выпуска (наборы 1942, 1943 и 1944 гг.), и общее количество подготовленных специалистов для флота составило 4111 человек.
Дальше мы посетили Макарьевскую пустынь или хутор Горка (6 км. к северо-западу от монастыря). Сейчас на этом месте расположен Ботанический сад. Когда-то здесь работал воскобелильный завод и были оборудованы оранжереи и парники с подземным подогревом почвы, и как утверждают записи росли здесь арбузы, дыни и персики (это в 100 км от Северного Полярного круга и при всей суровости местных ландшафтов!) От завода остался лишь фасад и немногочисленные руины. Из построек наше внимание привлек Дом-дача архимандрита, в ней находится музей, но, к сожалению, он был закрыт. Рядом луг, на котором гуляют козы. Вокруг много разных редких цветов и растений, территория вся ухоженная. Чувствуется здесь какой-то особенный микроклимат, очень душевно и тепло. С горки виднеются купала Соловецкого кремля.
Место нам очень понравилось, хотя попали мы сюда только по настоянию сопровождавшего нас местного жителя. Погуляв по территории ботанического сада, мы отправились обратно в поселок. От массы впечатлений и трехчасовой тряски в Ниве – мы сразу заснули, как только вошли гостиничный номер. Проспав часа два, отправились изучать кухню местного ресторана при гостинице (как нам рассказали позже, готовит у них повар из Перу). Меню оказалось не многочисленным, а блюда достаточно дорогими. Перекусив, пошли в баню. С огромным удовольствием попарились, хотя баня была не из лучших, видимо новая и поэтому вся пропитана цементом. Уснули в 11-м часу.

Двенадцатый день.
3 сентября

С утра решили поискать более душевное место и переехать в другую гостиницу - «Приют», расположенную с другой стороны монастыря. По дороге заглянули в экскурсионное бюро, чтобы спланировать культурную программу на предстоящий день. Помимо нас в бюро оказалось еще несколько человек, видимо приехавших в тот же день с утра. В итоге собралось минимальное требуемое количество, чтобы запланировать экскурсию на остров Анзер, на следующий день (стоимость экскурсии 800 руб./ на чел.). А на сегодняшний день договорились пойти на экскурсию по монастырю (300 руб.). Добежали до «Приюта», успели только бросить вещи в номер и вернулись к началу экскурсии.
Экскурсия продолжалась 4,5 часа. Временами накрапывал дождик и оттого, видимо, было очень зябко, под конец экскурсии, я окончательно замерзла.
На сегодняшний день одна часть монастыря принадлежит Соловецкому государственному историко-архитектурному и природному музею-заповеднику (с 1974 г.), а другая – два корпуса монастырской обители, отданы монахам (с 1991 г.). Монастырь не один раз за свою историю горел, и перестраивался. Реставрационные работы в монастыре ведутся и сейчас. Большая часть восстанавливается силами трудников, с благословления церкви, а остальное, на деньги музея. В монастыре жива и работает пекарня, где пекут особенный Соловецкий хлеб по старинному рецепту (можно купить в местном магазине, он долго храниться). Из остального нас впечатлила – организация и устройство водопровода в монастыре и еще организация квасопровода, который поставлял квас из мест хранения прямо в трапезную. В монастыре много экспозиций, некоторые оборудованы самыми современными технологиями (видеопроекторы, различного уровня подсветки и пр.). Отдельной главой проиллюстрирована сегодняшняя жизнь монастыря, к примеру, посещение Соловецкого архипелага В.В.Путиным, совместно с Алексеем II. Возможно благодаря именно такому высокому вниманию, архипелаг живет и продолжает развиваться. За последние годы появились и стали регулярными авиалинии на Соловецкий остров из Архангельска. Летом самолет летает два раза в неделю, зимой один раз.
После экскурсии мы поужинали в уже упоминавшемся кафе «Причал». После купили Соловецкого хлеба и разной еды на следующий день, для экскурсии на Анзер. Продолжительность экскурсии 12 часов (почти весь день), это около 18 км. пешком с остановками и все необходимое нужно предусмотрительно брать с собой (еду, вещи от дождя).
После вернулись в гостиницу. Заказали на следующий день завтрак и ужин. Надо сказать, что гостиница нас очень порадовала. Номер неожиданно уютный, с видом на монастырь. Обстановка домашняя, все сделано с душой: на окнах маленькие кактусы, стеганые одеяльца на кроватях, на столе маленький чайник, в котором удобно погреть воду, чтобы попить чаю перед сном, у кровати лежит томик библии, который как нельзя кстати, именно сейчас хочется открыть в размышлениях о вечном.
Гостиница состоит из двух корпусов, в одном удобства (туалет и душ) на этаже, в другом корпусе все удобства в номерах. Мы были в первом корпусе, но кроме нас на этаже никого не было, поэтому чувствовали себя абсолютно комфортно и независимо. На этаже расположено 5 номеров и все по-разному оформлены, основа декора – изделия народного творчества, рукоделия, вышивка, все сделано своими руками. Да, добавлю, что стоимость такого номера 1800 руб. (за 2-х местный номер) в сутки/ на этот период года. На территории гостиницы есть также сауна, 250 руб. в час. Намывшись, мы собрали вещи на завтрашний день и легли спать.

Тринадцатый день.
4 сентября

7.30 ч. Проснулись. В 8.15 идем на завтрак, т.к. в 9.00 ч. уже должны быть у экскурсионного бюро. Завтрак был вкусным и бодрящим. Идем к месту встречи. Компания у нас оказалась очень душевная и к концу экскурсии мы со всеми перезнакомились. От бюро, идем до причала Длинной Губы, 3 км. Там нас ждет катер, который доставит нас на Анзер.
Из истории: остров Анзер стал привлекать внимание пустынножителей еще в начале 17 века. Первым и самым известным из анзеровских отшельников был Елеазар. Вскоре к нему присоединился инок Кирило. Молва о подвигах пустынножителей дошла до Москвы и вскоре стали поступать пожертвования от царского дома на строительство первой церкви на Анзере. По указу царя на острове надлежало жить братии из 12 человек и быть в послушании Соловецкого монастыря. Но со временем анзерский скит стал самостоятельным. На сегодняшний день остров тоже имеет самостоятельное от Соловецкого монастыря управление и полностью отдан во владение монахов на 49 лет. За последние годы самостоятельный приезд любопытствующих и интересующихся на остров запрещен, посещение Анзера возможно лишь с благословления монастыря (под благословлением подразумевается бумага, в которой написано, сколько человек в группе, кто сопровождает группу и время прибытия на остров, она передается охранникам при высадке на остров). Также попасть на остров возможно через паломническую службу, или через музей. С нами на катере до острова ехала большая группа паломников, человек 20-30, позже мы с ними несколько раз пересекались на острове. Наш экскурсовод рассказал, что в отличие от содержания нашей экскурсии, паломникам рассказывают в основном историю возникновения и явления чудес на острове, а также о житии святых. Мы же помимо истории и жизни развития острова узнали и о том, что здесь происходило в годы лагерей. На Анзер свозили тех заключенных, которые были смертельно больны. Здесь находился карантинный изолятор, на горе Голгофа, в Голгофо-Распятском скиту. В Троицком скиту, здесь же на острове находился женский изолятор, куда свозили всех беременных женщин.
Пока мы плыли на остров, небо распогодилось, и можно сказать, что с погодой нам практически повезло, за весь день был лишь небольшой кратковременный дождик. Хотя с моря дул пронизывающий ветер, поэтому мы грелись в трюме. На сам остров от катера переплавляемся на лодке, т.к. вокруг мели. В целом до острова мы плыли около 2-х часов. В следующий раз хорошо бы взять с собой теплые варежки, платок (хотя можно позаимствовать юбку у администрации музея) бинокль, чай в пакетиках, термос и теплый шарф. Нужны самые теплые и удобные, а также непромокаемые вещи.
Первая стоянка – Троицкий скит. По дороге к скиту много грибов и ягод, которые мы все дружно стали собирать. Скит находится в процессе реставрации и восстанавливается силами трех Грузинов, видимо наемных рабочих. Дальше мы посмотрели родник, расположенный в 1,5 км от скита, его уникальность состоит в том, что вода в нем абсолютно прозрачная, несмотря на то, что он расположен в болоте. Вода оказалось очень приятная на вкус. После мы отправились в Голгофо-Распятский скит, где на 107-метровой горе Голгофе расположена церковь Распятия. Это другая сторона острова. Дорога до скита около 5 км местами была труднопроходима (меня очень выручили резиновые сапоги), местами огромные лужи и грязь. Погода пасмурная, но, тем не менее, достаточно тепло. Климат на Анзере мягче, чем на Соловецком острове.
На сегодняшний день, Голгофо-Распятский скит, а именно церковь Распятия находится на реставрации, поэтому она была закрыта. Тем не менее, мы все же поднялись на гору, с которой открывается прекрасный вид на остров.
На обратном пути Игорь собирал грибы, а я общалась с нашими попутчиками, очень интересной парой из Франции. Они хорошо разговаривают по-русски. Рассказали, как они вдвоем уже ездили на Байкал, Алтай, в Казань и пр. места. Работают второй год в Москве. На Соловецкие острова они приехали впервые, а за компанию с ними были родители девушки, приехавшие погостить к дочери с юга Франции.

18.30 ч. Погрузились на катер и плывем в обратный путь. Небо светло-голубое и выглянувшее солнце согревает теплыми лучами уставших туристов. Через два часа мы уже были опять в Долгой Губе, осталось 3,5 км до поселка.

21.00 ч. Вернулись в гостиницу, поужинали и долго еще чаевничали у камина с нашими новыми знакомыми, четой французов и родителями девушки (которые говорили только на французском). Остались очень приятные и богатые впечатления от прошедшего дня. Перед сном Игорь почистил и засолил грибы, которые он набрал за время нашей экскурсии по Анзеру. Завтра решили с утра пособирать еще грибов в округе и отчалить в сторону Кеми.

Четырнадцатый день.
5 сентября

8 часов утра. Проснулись, попили чаю и отправились к ближайшему лесу, рядом с гостиницей. Нам рассказали, что этот год выдался на Соловках особенно грибным, так что грибов можно набрать в округе деревни. Отойдя метров 60 в сторону берега, мы и начали собирать. Через два часа насобирали около 4 кг. Вернулись в гостиницу.

12 ч. Сдали номер. В этот день у нас была запланирована еще экскурсия на Заяцкий остров, но в последний момент, перед уходом мы разговорились с хозяйкой гостиницы, очень приятной женщиной и опоздали на экскурсию (на 6 минут!). Корабль на Заяцкий ушел. Мы отправились на лодочную станцию, по дороге (станция находится в 2 км от поселка) насобирали еще грибов. Погода выдалась замечательная, небо облачное, солнце и мы остались очень довольны лодочной прогулкой. На острове 72 озера соединены сложной системой каналов, для того чтобы к Соловецкоу монастырю был постоянный приток воды. Эта система была разработана игуменом Филиппом Колычевым, еще в 16 в. и строилась руками монахов и послушников. Озера разной величины, и плавая по каналам самостоятельно можно даже заплутать.
Закончив прогулку по озерам, мы вернулись в гостиницу, забрали вещи и пошли на уже знакомый нам Теплоход «Василий Косяков», который отплывает в 17 ч.
Доплыв до Кеми (всю дорогу мы спали), мы забрали машину со стоянки и поехали к мурманской трассе, чтобы найти вдоль дороги съезд к реке или озеру и расположиться для ночевки.

21.00 ч. 1389 миль. Поворот на трассу М18. Есть указатель до г. Петрозаводска – 387 км. По дороге заправились на ТНК, 36 литров.

22.12 ч. 1437 миль. Решили устроить ночевку у реки Летней, за деревней Летнереченская. Дорога вдоль реки (съезд налево, он обозначен на карте) оказалась не самой хорошей, проезжей, но вдоль дороги растут огромные кусты, через которые приходится буквально пробираться. Отъехали 200 метров от трассы, свернули в лес, берега реки не видно. Поужинали и легли спать.

Пятнадцатый день.
6 сентября

10.00 ч. Встали, попили чаю и отправились в сторону Сегежи. Возвращаемся домой. Обратный путь наметили проехать через Ленинградскую область, а не Вологодскую, как добирались сюда. В Сегеже, когда мы проезжали ее первый раз, на въезде в поселок продавалась брусника по 15 руб. – кг. На трассе ведро - 5 кг брусники стоит 250 руб.

13 ч./ 1558 миль. Въезжаем в Кондопожский район. Дорога стала заметно лучше, ровный асфальт.

14 ч./ 1601 миля. После дер. Солоха свернули налево (есть указатель) на водопад Кивач. Самый известный водопад Карелии. Водопад находится в центре заповедника "Кивач" в 60 км. от Петрозаводска. К нему ведет красивая лесная дорога, по которой (как сказано в брошюре, нам дали ее при въезде на территорию администрации заповедника) ежегодно прибывает до 30-40 тыс. туристов. Еще узнали, что водопад Кивач - второй по величине, после Рейнского, равнинный водопад Европы. Высота падения воды составляет 10,7 м.
Въезд на территорию платный, 30 руб. за чел. Людей вокруг было немного, поэтому мы быстро запечатлели прекрасный вид на водопад и направились дальше в сторону Петрозаводска.

15.30 ч./ 1645 миль. Поворот в сторону г. Петрозаводска. Едем в город. Из истории известно, что основан в 1703 г., как и Санкт-Петербург. По указу Петра I, в этом году был заложен металлургический завод, вокруг которого постепенно вырос город.
Появилась идея, посмотреть Кижи, если еще не закрыт сезон навигации, едем на морской вокзал. В городе не работают несколько светофоров, поэтому много пробок. На вокзале узнали, что ежедневные кометы до Кижей отменены с 01.09. Но еще предлагается экскурсионный тур на Кижи, стоимость билета до Кижей 490 руб. на чел., + стоимость экскурсии 200 руб. Поездку решили отложить на следующий раз, к тому же погода ухудшилась, стало моросить, t +13 С.
В целом Петрозаводск мне понравился, симпатичный город, с прекрасной набережной на берегу Онежского озера. Много гостинец, развитая инфраструктура. На выезде из города по Шуйскому шоссе, заправились на ЭКОТЕК.

Заправили: 51 литр.

В районе Святоозера, точнее за озером свернули направо (поворот на Вошинскую пристань) в поисках места для ночевки. В путеводителе указано, что вокруг озера расположены старые, заброшенные деревни, в которых сохранились старинные избы и часовни, так называемое «Святозерское ожерелье».
Берега вдоль озера заболочены и достаточно заселены, поэтому, не доехав до «Святозерского ожерелья» мы решили вернуться ближе к трассе и остановиться просто в сосновом лесу, на берегу озера. Идет дождь и сильный ветер. Поставили палатку, поужинали и легли спать.

Шестнадцатый день.
7 сентября

8 часов утра, встали. Нагрели воды, помылись, позавтракали.

9.30 ч. Выезжаем от Святоозера в сторону г. Олонеца. Погода пасмурная, продолжает моросить. Хотя температура в этих местах уже теплее на 2-3 градуса.

10.20 ч./ 1755 миль. Заехали в город Олонец (Приладожье), расположен в 153 км., от Петрозаводска. Один из первых и древнейших городов Карелии. Первое письменное упоминание об Олонце относится к 1137 году. В городе более 60% населения составляют карелы, которые принадлежат к уральско-юкагирской семье народов, куда относятся также финны, вепсы, саамы, ижорцы и водь.
Пока мы добирались до города, который очень хотели осмотреть, начался ливень, поэтому мы решили даже не останавливаться, а посмотреть на жизнь города из окна машины.

10.40 ч. Едем дальше, задача на сегодняшний день, добраться до Питера, к обеду, а дальше ехать в сторону дома в Москву.

11.10 ч. / 1792 мили. Река Свирь. Лодейное поле (в дословном переводе "место, где строят суда"), поселок кораблестроителей при основанной здесь в 1702 г. по указу Петра I Олонецкой судостроительной верфи, которая просуществовала здесь до 1830 г. Во второй половине 19 в. поселок стал центром торговли лесом на Свири, а в начале 20 в. Лодейное Поле - место политической ссылки. Есть указатель до Санкт-Петербурга 237 км.

Решили заправиться на АЗС СургутНефтегаз. 30 литров.

14.00 ч./ 1928 миль. г. Санкт-Петербург. При подъезде в город, созвонились с мамой, договорились заехать пообедать и, не задерживаясь ехать дальше в Москву.

17.30 ч./ 1946 миль. Выезжаем в Москву. На трассе заправляемся СургутНефтегаз. 52 литра.

02.00 ч./ 2330 миль. Клин. Дача. Ура, мы вернулись!

наши итоги
(вместо заключения)

-машина Toyota Highlander, 2002 г, приехала только из Америки с пробегом по России (Котка -Москва), двигатель 2.4 L, 4 WD.
-16 дней в пути
-пройденное расстояние 2330 мили / 3749,6 км.
-количество израсходованного бензина 480 литров
-совокупная стоимость бензина 9054 руб.
- средняя стоимость бензина 18,8 руб.
-авто поломки за время пути: лампочка ближнего света (в тех краях, где мы были найти ее была большая проблема, нужно брать заранее). Купили лампочку только на обратном пути около Твери.
-самая северная точка нашего авто-путешествия остров Анзер, Соловецкого архипелага находится на 65 параллели (65° 1' 22'' северной широты) между 35 и 36 меридианами (35° 44' 35'' восточной долготы). Примерно 165 км южнее условной линии Полярного круга.
-из путешествия мы привезли 4 кг брусники, 6 кг засоленных Соловецких грибов и массу впечатлений..
Карелия прекрасна, смотрите наш фотоотчет!

Хорватия, остров Ластово

Ластово — название острова в южной части Хорватии, возле далматинского побережья, а также расположенного на нем одноименного города. Остров Ластово окружен 46 небольшими островами, совместно с главным островом составляющими «архипелаг Ластово». С одним из этих островков, островом Прежба (Prežba), на котором есть небольшая деревня, Ластово соединен мостом. Прочие острова архипелага необитаемы.
Площадь острова — 46 км². Население — 835 человек (2001). Самое большое поселение на острове — г. Ластово (451 человек). О. Ластово довольно сильно удален от берега и от других островов по сравнению с другими островами архипелага. Ближайший остров Корчула находится в 13 км к северу. Остров связан регулярными паромными переправами с континентальным городом Сплит, а также с островами Хвар и Корчула.
В силу своей удаленности от берега и небольших размеров о. Ластово пользуется меньшим вниманием туристов, чем другие острова Адриатики. Хотя именно из-за своей удаленности на острове появились и успеяшно дожили до наших дней оригинальные обычаи и фольклорные представления.

Из истории острова:

Остров был заселен с эпохи неолита, как показали раскопки в пещере Рача на юго-востоке острова. В IV веке до н. э. греками на острове была основана колония, зависимая от Сиракуз. В III веке до н. э. Ластово вместе со всей Иллирией перешел под контроль Рима.
В VIII веке на остров, как и на остальное далматинское побережье, пришли славянские племена. В 998 г. венецианцы разорили Ластово в ходе своих морских операций против далматинских пиратов. В 1252 г. остров вошел в состав Дубровникской республики, в составе которой получил автономию. В отличие от большинства далматинских островов, которые в 1420 г. перешли под контроль венецианцев, Ластово оставался в составе Дубровникской республики вплоть до ее падения в XIX веке, за исключением короткого периода 1602—1606 г., когда на острове вспыхнуло восстание против ограничения Дубровником островной автономии, и восставшие призвали на помощь венецианцев.
Удаленность острова и малочисленность его населения сделали его мишенью для частых набегов пиратов, от которых остров сильно страдал, и которые продолжались вплоть до XVIII века.
В 1806 г. наполеоновские войска заняли Дубровникскую республику и присоединили ее территорию, включая Ластово, к французской империи. По окончании наполеоновских войн в 1815 г. остров вместе с далматинским побережьем отошел Австрии.
В 1918—1921 г. остров оккупировали итальянцы, в составе Италии остров был вплоть до второй мировой войны. После ее окончания Ластово стало частью Югославии и его посещение иностранцами было запрещено. Запрет был снят лишь в 1989 г., за год до распада Югославии, после которого остров стал частью независимой Хорватии.

10 октября 2007
Сплит, 6 утра. Автобусный вокзал расположен рядом с морским терминалом. Сразу купили билет до Ластово на ближайший корабль. В 7,30 начало светать. Обошли всю старую часть города, позавтракали. Корабль отходит в 10.30 утра, но на причале нас стали отговаривали ехать, т.к. корабль в этот день идет не до Ластово, а только до Корчулы, до Vera Luka. (Хотя в кассах сказали, что он идет и билет выписали до Ластово), а до Ластово вроде как в этот день идет только катамаран в 14 часов. Стоимость билета 40 кн. на чел. Но мы настояли, что все равно поплывем и поехали до Корчулы. Корабль, точнее паром идет 3,5 часа.
Vera Luka - небольшой городок, тянется вдоль залива, живописно (Хотя на Ластово, как мы потом увидели намного живописнее). Мы пообедали в местом гриль-баре, обошли всю прибрежную часть города и вернулись на причал. В 16 часов подошел катамаран, следующий на Ластово. До Ластово он плывет 45 мин. А из Сплита получается всего 2.45 ч. Народу человек 10-15 и то, наверное, все местные жители, кроме 3 туристов. К сожалению, на катамаране нельзя выйти на палубу, поэтому мы остались без общих фотографий (через стекла плохо видно), а хотелось бы запечатлеть все от момента подплытия к первым малым островам.
Lastovo - очень живописный остров. Скалы по берегам сменяются зеленой растительностью, в основном соснами. Ластово называют самым зеленым островом. Деревья склоняют ветки к голубой воде. Вспомнилась подобная картина - могильные сосны в морском заповеднике на Витязе. Знакомая из Хорватии порекомендовала нам обратиться сразу на причале в агентство по сдаче апартаментов, расположенное рядом с туристическим агентством. Гостиница по ее словам стоит 80 евро/сутки (видимо это цена на летний период). Оба агентства оказались закрытыми, а девушка из расположенного рядом бара сказала, что они откроются только следующим летом. Из вариантов, где можно разместиться в это время осталась только гостиница в соседнем поселке, в 3-х км. Мы пошли в гостиницу. http://www.hotel-solitudo.com/project/home.aspx?lang=_en&
На будущее, при резервировании номера, с причала может забрать машина при гостинице. По дороге мы посмотрели часть деревни Ubli, которая расположена вдоль дороги на Pasadur (место, где расположена гостиница).

карта острова, расположена на причале

Большая часть снимков мы отсняли по дороге, пока было светло. В основном частный сектор, дома разного состояния, есть и откровенно заброшенные (может 2-3), кто-то не достроил. Некоторые дома, чувствуется, пустуют, т.к. вся жизнь, возможно, кипит только в летний период. Несколько домов были отреставрированы, с табличками АПАРТАМЕНТЫ, они как раз и предлагаются для туристов. Летом добираться до Ластово соответственно проще, каждый день ходит катамаран и паром не меньше 4 раз в неделю с утра и после обеда.
Заселились в гостиницу в 6-м часу вечера. Стоимость гостиницы 385 кн. / 53 евро за номер в сутки на этот период. Включая завтрак (ланч-бокс) + нас разбудили с утра и отвезли к причалу. Номера комфортные, душ и пр., но без телевизора. Есть балкон с видом на море. Номерной фонд в гостинице около 350-400 номеров. Нам показалось, что мы практически одни в гостинице (хотя возможно еще 10 номеров были заселены). Чтобы успеть добраться до г. Ластово из Pasadur (13 км), мы решили снять скутер, рядом с отелем несколько частных прокатов. Цены: 1 час - 60 кн., два часа – 90 кн., на день – 230 кн. Расплатились за два часа и поехали исследовать остров. Для аренды не требуют ни паспортов, ни залогов – очень удобно. Все та же хорошая асфальтовая дорога вела нас вдоль лесов и полей, а так же нескольких виноградников. Минут через 30 (т.к. делали несколько остановок по пути) мы добрались до Ластово. Старинный каменный город. Есть электричество, вода. Неожиданно то, что город оказался расположен в долине, а не у моря, причем с перепадами высот от 160 м до 120 м над уровнем моря. С горы он как бы углубляется в долину. После въезда в город (возможно, это уже центральная улица) идет развилка: одна дорога в сторону собора и прочих городских достопримечательностей, другая в сторону моря, в Lucica – это тоже небольшая часть Ластово, но расположена у самого моря. Дорога на спуск к морю – серпантин, около 700 м. Мы поехали в Lucica, но на первой же развилке, повернули правее и оказались на причале Sv.Mihajlo, в летнее время на причале видимо работает ресторан, здесь стоит домик, гриль. Небольшой каменный пляж, в 20 метров в ширину. К этому времени практически стемнело. На причале местные рыбаки что-то активно вылавливали. Игорь пошел купаться, вода была необычайно теплая. Рассказал, что заметил проплывающего мимо небольшого ската. Надо отметить, что везде в брошюрах про Ластово описывается богатство водного мира. При отеле работает дайвинговый центр. http://www.diving-paradise.net/prices-eng.htm
Через мин. 20 возвращаемся обратно в Ластово. В домах зажглись огни и если можно о чем-то судить, то окна горели не более чем в 40 % домов. Решили проехать до главного собора св. Косьмы и Дамиана, построенного в XIV веке (с тех пор он многократно перестраивался). Кроме собора в городе есть еще несколько старинных церквей. Кругом тишина и шум от нашего скутера, казалось, носится эхом по всему городу. Сам город небольшой, население около 450 чел., поэтому видимо на языке чаще крутится определение деревня. Доехав до окраины, поворачиваем обратно, для фотографирования, к сожалению уже очень темно. По дороге встретили еще несколько полуразрушенных домов. На участках растут гранаты и мандарины. Хотелось бы вернуться сюда еще раз при свете дня.
Через мин. 15 мы были уже в Ubli, зашли в местный магазинчик (возможно, он единственный, либо один работает до 20 ч., т.к. в гостинице нас даже спросили, где нам удалось купить продукты), и вернулись в гостиницу. Из возможных людей, у кого мы могли в этот час еще почерпнуть информацию об острове, остался администратор на ресепшене. Она любезно нам рассказала, что климат здесь зимой теплый, до +15С, и не сильно ветрено. Так же остров стороной обходят шторма и бури, которые часто случаются на средеземноморье. Природа (особенно водный мир) и, правда, богата, опять же нам прорекламировали дайвинговый центр. Разгар туристического сезона – это конечно лето. На острове проходят фестивали и фольклорные праздники. Единственная гостиница работает до сочельника (это где-то середина декабря) и вновь открывается в марте-апреле. На это время можно остановится в апартаментах. Есть информация, предложения по аренде апартаментов с координатами, так что, заранее списавшись, думаю можно расселиться и зимой. Без предварительных договоренностей думаю, будет сложнее. Также нам рассказали про то, что через год территория Ластово, как парковая зона будет под охраной WWF и возможно, здесь уже никто ничего строить не будет. Возможно, это и правильно, что не будет массовой застройки, т.к. на острове просто пленит ощущение тишины, немноголюдности и чистоты. Но самим бы нам очень бы хотелось иметь здесь, хоть небольшой домик с маленьким причалом. Хотя это только для отдыха, чем здесь можно заниматься пока не понятно, если строительство прикроют.

С 1945 до 1989 гг. на территории острова располагалась военно-морская база (когда Ластово, как и вся Хорватия были частью Югославии) и остров был закрыт. С момента открытия он не сильно заселялся приезжими, но бум начался где-то 4 года назад, здесь появились новые цены на жилье, потому что остров стал привлекать людей своей экологией, климатом и очертаниями. Как нам сказали, местные жители до сих пор удивляются тому, как сильно выросли цены.

На следующий день нас разбудили в 3.30 утра. В 4.00 мы в холе забрали свои ланч-боксы и уже в 4.15 были на причале. Обратный билет на катамаране до Сплита стоил 54 кн./2 чел. Устроившись поудобнее на катамаране мы сразу же уснули и проснулись уже в Сплите.

Вообщем место мы посетили достойное и интересное, хочется еще раз вернуться, чтобы поближе изучить.

Про Ластово я нашла пару интересных информационных ресурсов:
1. Самый большой Викпедия http://en.wikipedia.org/wiki/Lastovo Здесь история, культура, много разных ссылок на английском языке.
2. Сайт Ластово для туристов http://www.lastovo-tz.net/ на английском. Здесь много предложений по апартаментам, причем в разных частях острова, описание праздников, сообщения с островом и пр.пр.

Наш видеоотчет смотрите здесь!